Cocktail de fruit, retour aux temps des croisés, Liban nous voici.

Après cette nuit bien reposante sur les toits de la ville, nous avons décidé de changer de notre traditionnel petit déjeuner de l'auberge afin d'aller goutter les pâtisseries locales. A la limite du souk encore fermé, un petit commerce, que l'on pourrait appeler boulangerie, nous ouvrait ses portes. L'occasion parfaite de prendre quelques viennoiseries et de les concilier avec un mixe de jus de fruit fait maison de l'échoppe voisine.

Une fois le ventre bien rempli, nous avons repris notre route direction le Crac des Chevaliers. Cet ancien château, proche de la frontière nord du Liban, est le plus ancien et surtout le mieux conservé des châteaux datant de l'époque des croisades. Le château se dressait sur le toit d'une grande colline et l'on pouvait voir de loin la taille imposante de ses murs et tours. Il fut longtemps un poste stratégique pour les croisés contre l'envahisseur musulman. Le château a été utilisé par les Ottomans jusqu'au 19ème siècle, ce qui explique surement son très bon état de conservation. Pour le coup, nous avons visité de fond en comble les différents couloirs, locaux, pièces... du château, en suivant notre guide Alexis, qui passionné, est même allé rechercher sa lampe dans la voiture afin d'explorer les escaliers et pièces sombres où aucun touriste n'ose s'aventurer. Nous avons ainsi pu descendre vers l'enfer dans le noir complet sous le château, peut-être que le brut de la dynamo de sa lampe à fait fuir les fantômes qui se reposaient tranquillement en ces lieux, en tout cas nous ne fûmes dérangé par personne.

Le tour terminé, nous sommes allés à Tarsus afin de déposer Céline, qui finalement était restée avec nous jusque là. Un petit verre sur une terrasse en bord de mer et nous voici reparti vers le Liban pour ce qui sera notre 3ème passage de frontière en 4 jours. N'oublions pas de préciser que Yann blanc comme un linge depuis le début de la journée avait tous les symptômes de la crise de foie, deux choix possibles le petit déj avarié ou l'eau qu'il a bu chez nos paysans de la veille. En tout cas le passage à la frontière devait être rapide si nous voulions éviter un acte terroriste de sa part. :-)

Tout d'abord, arrivée du coté Syrien. Nous pensions être rodés et avoir à faire aux mêmes démarches que pour la Turquie, mais ce n'est pas sans compter sur nos amis Syriens. En effet, une taxe de sortie de 10€ par voyageur est demandée, plus les bakchich pour les douaniers.... Et dire que nous devrons refaire tout cela dans 5 jours quand nous rentrerons à nouveau en Syrie pour aller à Damas. Une fois encore, nous avons eu droit à une fouille de la voiture effectué en 10s, le temps de parler avec le douanier du match Lyon – Bayern Munich de la veille. 100 mètres plus loin, la douane libanaise, enfin ce qu'il en reste. Un petit bâtiment, 3 gardes, de grosses cordes posées au sol faisant office de barrière. Ici les douaniers parlent un peu français et nous interpellent tous afin de pouvoir échanger quelques mots avec nous. L'ambiance est plutôt décontractée, ou serait-ce notre habitude des postes frontières qui change notre perception des choses. Tout juste est t-il qu'une heure après à peine (et 60$ en moins pour l'assurance voiture), nous étions au Liban.

Les tensions politico-militaires sont toujours présentes à première vue, car sur les quelques 20kms qu'il nous a fallu parcourir pour rejoindre Tripoli nous avons eu 4 postes de sécurité/fouilles. Ces postes ne sont pas tenus par des petits bleus avec képi et matraque mais par des Rambos en armes avec, sacs de sable, blindage et tanks.

Nous avions prévu de faire étape dans cette ville. Nous nous sommes donc arrêtés dans une pension en bord de mer, le temps pour Yann, enfin, de pouvoir se reposer après avoir ressenti des douleurs au niveau du foie toute la journée, et donné par la suite ce que l'on appellera la 1ère Tourista du voyage.

Quand à Alexis il a pu découvrir un petit compagnon pour la nuit, un petit asticot dans sa couverture, la vue sur la mer n'a pas de prix :-).

Adieu Turquie, bienvenue en Syrie, la voiture c'est l'aventure.

Un grand merci à l'agence BNP de Gazientep qui nous a permis de retirer des dollars dans un de ses distributeurs. Nous allions enfin pouvoir entrer en Syrie, enfin, il ne fallait pas être trop sûr de nous pour ne pas être encore déçu si un nouveau document manquait.

Le passage Turc s'est passé sans problème, en même temps nous commencions à connaître la procédure et les moyens d'arriver à nos fins rapidement, coups d'épaules, guichets cachés, coups de tampons supplémentaires... La nouveauté allait arriver avec notre entrée sur le sol syrien après la traversée des champs minés que les Turques doivent nettoyer depuis que les Kurdes se sont calmés du coté syrien.

Premièrement nous devions changer de l'argent à la banque internationale installée dans ce poste frontière, une petite maison dont les tiroirs étaient remplis de devises et un petit vieux pour nous servir. Comme toujours aux postes frontières les coups de coudes sont légion et la loi du plus fort l'emporte, notre entrainement commençait à porter ses fruits et nous avons été servi rapidement. Pour de futurs voyageurs, un petit conseil prenez des dollars avant chaque frontière, le coût peut être important à cause des assurances, taxes de douane, bakchich... par exemple cela nous a couté 65$ pour traverser la frontière syrienne.

Ensuite direction le bureau d'assurance, juste une formalité, 5 minutes et c'était fini. Puis, le visa pour la voiture, comme d'habitude c'était la tâche qui nous a pris le plus de temps, et la file d'attente était, comme à son habitude, très longue. Petit contrôle de routine des bagages et du véhicule puis, c'était à nous de nous enregistrer et de répondre aux quelques questions habituelles, et nous sommes entrés en Syrie, avec une petite anxiété, la voiture avait effectivement eu du mal à redémarrer, peut être encore un problème de batterie.

Traverser une frontière par la route est toujours incroyable, c'est génial de faire quelques kilomètres et voir le monde changer du tout au tout. Nous avions quitter l'européenne Turquie, pour entrer dans un pays arabe. L'architecture nous a fait tout de suite penser que le pays était très vieux, et qu'il était civilisé depuis des millénaires. Nous sentions vraiment que nous entrions dans le berceau de notre civilisation contemporaine. Nous aurions dit que le style des battisses n'avait pas bougé d'un iota depuis un incommensurable nombre d'années. Les villes que nous avons pu croiser étaient composées de battisses de plein pied sans étages, avec des toits plats. La couleur dominante était le blanc et les murs étaient encore fait de pierres. Nous nous serions cru au temps des croisades, des assassins et des sultans. Le dépaysement était complet.

Les Turques conduisent mal mais comme a pu le dire le chauffeur turc d'un couple que nous avons rencontré à la frontière, « ces Arabes ne savent vraiment pas conduire » et nous confirmons largement. Nous sommes arrivés dans le chaos à Alep, nous avons eu une symphonie de klaxons jusqu'à notre arrivée à l'hôtel, il n'y avait aucun feu, les piétons traversaient à tout moment et n'importe où. Comme d'habitude nous nous en sommes bien sortis et avons garé la voiture à un emplacement qui nous semblait être parfait.

De retour à la voiture un joli sabot s'était entiché de notre jante. Quelques passants nous ont aidé à trouver le propriétaire. Celui-ci nous a expliqué les règles et a libéré notre voiture pour 2 euros plus bakchich. Finalement on s'en sortait bien jusqu'au moment fatidique de démarrer, et là plus d'accélérateur et le moteur qui calait à chaque fois que nous tournions la clef.

Notre ami au sabot est allé chercher un type qui buvait un jus de fruit dans le magasin d'à coté et celui-ci nous a réparé la voiture en deux temps trois mouvements. Quelques aspirations d'essences avec la bouche, deux trois coups de tournevis et c'était réglé. Nous savons maintenant changer une batterie et injecter l'essence directement par la bouche dans le moteur, il nous reste plus qu'à savoir changer une roue et on sera des mécanos professionnels :-).

Le Souq d'Alep n'a absolument rien à voir avec le grand bazar d'Istanbul. Istanbul c'est DisneyLand, des touristes de partout et des maillots de Zidanes, des polos Lacoste... à profusions, par contre Alep, c'est tout autre chose. Se perdre dans le Souq c'est croiser et rencontrer des gens de toute origine sociale, du pauvre au nabab, du malade au sportif de haut niveau, du jeune au vieux, de la femme complétement voilée (c'est à dire un foulard sur tout le visage et celle-ci doit se faire guider comme une aveugle) à la petite pépé en minijupe. Les commerçants dans la grande majorité ne parlaient pas Anglais et les premiers clients étaient toujours Syriens, enfin un lieu pour faire de vraies affaires.

Comme la majorité des villes arabes Alep possède une citadelle. Chose intéressante, beaucoup de jeunes Syriens viennent à la citadelle pour discuter avec des étrangers. Première rencontre sur les marches menant au haut de la colline avec de jeunes filles. Le charme naturel de Yann avait encore fait des victimes, même avec la barbe, un Jeans n'ayant pas été lavé depuis 3 semaines et déchiré sur tout le fessier et des chaussures qui font à chaque fois pleurer les cireurs ambulants. Après une flopée de photos et un petit cadeau offert par l'une d'elle nous avons continué notre visite pour finalement tomber sur un couple d'étudiant en archéologie de l'université d'Alep. Un coca avec eux nous a permis de connaître tous les lieux qu'il ne fallait surtout pas manquer lors de notre voyage en Syrie et quelques anecdotes que nous ne pourrions trouver dans aucun guide de voyage. Par exemple, officiellement plus aucun juif ne vit en Syrie, ils ont tous déserté à la création d'Israël. A Alep leurs maisons ont été abandonnées et sont comme condamnées. Elles sont aussi facilement remarquables, ce sont les seules faites de bois. Il est fortement déconseillé de montrer que l'on a une affection pour le judaïsme dans les pays arabes.

Yann s'est finalement acheté une Djellaba ainsi qu'un kéfié en traversant le Souq à notre retour pour l'hôtel. Laurence d'Arabie is back :-). Alexis quant à lui attendra encore quelque temps pour trouver la Djellaba qui va parfaitement à son teint.

Le soir nous avons retrouvé le couple rencontré à la frontière dans le quartier arménien pour déguster un très large panel de Mezzes dans un restaurant au cadre incroyable. L'addition fut la meilleure surprise de la soirée, environ 35 euros pour 4, dans un des meilleurs restaurant de la ville ça vaut vraiment le coup.

Nous nous sommes finalement endormis au son des klaxons à défaut d'avoir des cigales sous la main.

Réception de nos derniers papiers, l'eastern n'a rien à envier au western, fin de journée sur la route.

Nous avons enfin reçu notre Graal, enfin façon de parler. Aujourd'hui Arvas Cargo nous a livré la lettre de DHL que nous attendions depuis notre départ, notre carnet de passage en douane et la carte verte du véhicule. Ces documents étaient arrivés à Urgup, nous en avons donc profité pour visiter cette autre ville de Cappadoce.

Parce que nous roulions depuis quelques temps sur un des axes majeurs de l'ancienne route de la soie, nous avons pu nous arrêter dans un Carvanserail. Ce type de bâtiment était ce que sont maintenant les aires d'autoroutes et les stations services pour les routiers. Ce lieu muré et protégé permettait aux marchands de faire une halte et de passer la nuit en toute sécurité. C'était également un lieu d'échange et de commerce.

Le Carvanserail que nous avons visité était en parfait état, l'ancienne chapelle avait été reconvertie en lieu de spectacle, et des Dervich Tourneurs se sont accaparés le lieu et se produisent assez régulièrement pour le bonheur des touristes qui ont la chance d'assister au spectacle. Nous n'avons pas pu assister à ce show, mais Yann avait déjà eu l'occasion de les voir se produire dans une grotte lors d'un précédent voyage. Les personnes appartenant à l'ordre Mevlevi, plus communément appelés Dervich Touneurs, car ils communiquent avec le plus haut en dansant comme des toupies, sont les descendants d'une secte Soufi musulmane qui a été créée à Konya en Turquie. Cette secte a été interdite par Ataturk, mais parce que les danses attirent les touristes, les Dervich peuvent continuer à tourner.

Pendant les 7 heures qui ont suivi, nous avons roulé, et ce fut un réel plaisir. La route continuait sur la plateau anatolien à des hauteurs avoisinant souvent les 1900 mètres. Chaque passage de col, nous permettait d'entrer dans un nouveau monde. Il est aisé de comparer la variété des paysages avec ce que l'on peut vivre en roulant sur les routes de l'ouest américain. Ce plateau est le résultat de multiples éruptions volcaniques. Le basalte est assez tendre pour que les années le sculpte au gré des vents et intempéries, et c'est un émerveillement continu que la nature offre à nos yeux. Le paysage passe du désert de sable blanc au vert des cultures, puis à la roche rouge et jaune et enfin retourne vers une végétation méditerranéenne faite de pins parasols, de pinède sauvage poussant au milieu de rocs blanc à perte de vue...

Le soir venu, les montagnes n'étaient plus que des ombres, le couchant rendait leurs contours bleutés, et la bancheur des neiges éternelles attirait la lumière jusqu'à ce que la nuit fut totale.

Sur l'aire de stationnement d'une station service nous nous sommes arrêtés. Quelques kilométres nous séparaient du Mont Nemrut, nous devions nous lever vers 5 heures du matin pour espérer voir l'est se lever, et tout comme les statues, apprécier la vue d'un nouveau jour mais également l'horizon vers lequel nous nous destinons.

Gros diesel et cheminées de fées.

Les gros moteurs diesel des camions qui nous ont encerclé tout au long de la nuit ne nous ont pas fait de cadeau lorsqu'ils ont démarré au petit matin. Le réveil fut brutal surtout pour yann, dont le sommeil sensible n'a pas résisté bien longtemps. Il faut dire pour sa défense que la mobylette fut très active cette nuit et ne l'a pas aidé à trouver un repos serein. Très rapidement nous avons repris la route vers la Cappadoce.

L'arrivée en Cappadoce est toujours magique. Après avoir roulé pendant plusieurs kilomètres sur le plateau cappadocien nous sommes entrés dans un canyon et la féérie a tout de suite opéré. Tout autour se dressaient des cheminées de fées, qui représentaient autant d'habitations pour nos descendants des Pierrafeu. L'habitat troglodyte est de rigueur dans cette région, la roche, du basalte, est très tendre et l'homme a vite compris qu'il lui serait facile de créer son logement directement dans la roche. Les éruptions volcaniques et l'eau ont forgé ce paysage lunaire qui rappelle beaucoup les parcs américains d'Utah et d'Arizona, Bryce Canyon en tête. La route sinueuse parcourait tranquillement le canyon et nous fit passer dans quelques un des canyons et nous emmena à Goreme, capitale touristique de la région.

Nous avons trouvé une petite pension dans le village de Goreme, malheureusement vu notre budget nous n'avons pas pu nous offrir une chambre dans une des cheminées voisines, on peut se réconforter en se disant que l'on aura moins d'humidité.

La pluie nous ayant rattrapé nous n'avons pas beaucoup bougé, mais dès le premier éclairci nous sommes partis à la découverte de quelques vallées avec notre voiture.

La soirée se passa tranquillement, juste le temps d'aller prendre un verre au bar du même nom que le fameux dessin animé « Pierrafeu » (« Flinstone » en anglais) et de rentrer se coucher tôt.

Dealers de cacahouètes, flash-back dans un village de pécheurs ottoman, repos.

Une longue traversée de la chaîne montagneuse du Taurus nous permis d'arriver à Antalya.

Après avoir déposé nos sacs dans une pension des hauteurs de la ville, où après négociation nous avons convenu d'un prix très intéressant, nous avons rejoint le port et nous sommes détendus sur des rochers, les pieds dans l'eau.

Nous avons cependant croisé sur notre route un des dealers qui sévissent dans les rues de la vieille ville. La technique est simple, ils offrent d'abord leur marchandise juste pour nous faire goûter et ensuite le palais ne peut plus s'en passer et vous vous retrouvez comme nous avec un énorme sac rempli de pralines, cacahouètes enrobées, fruits secs... Attention donc, pour le bien de vos poignées d'amour.

Le soleil amorçait son déclin à l'horizon lorsque nous avons décidé de quitter notre lieu de repos. La ville, ses ruelles, ses collines et ses nombreuses maisons ottomanes restaient à découvrir. La première chose qui nous frappa fut l'état de conservation/restauration du lieu, l'impression de neuf qui se dégageait des édifices nous fit penser que ceux-ci avaient été construit dans un passé récent. En supprimant les différentes boutiques à touristes nous pouvions aisément imaginer la vie qui régnait ici au temps du grand empire. Les rues auraient alors été emplies de différentes odeurs d'épices, des étales de poissons fraîchement péchés auraient occupé chaque recoin des quais du port. Des porteurs, le dos vouté auraient dévalé les pentes ou plus difficilement remonté leurs marchandises vers les hauteurs de la ville. L'adhan, l'appel à la prière, des deux mosquées de la cité, aurait finalement calmé cette effervescence 5 fois par jour.

Après ce petit tour nous nous sommes détendus en jouant aux échecs en buvant un thé et fumant une chicha à la pomme, mais dont le goût rappelait plutôt le charbon.