Trois pays, bagarre au couteau, visite guidée de Mossoul by night.

8h00 à l'horloge digitale du décodeur de la télévision, c'était l'heure de se lever pour être les premiers à la frontière turque et pouvoir ensuite espérer être à temps à la frontière irakienne. Si nous avions su ce qui nous attendait et le temps que durerait cette journée nous aurions peut-être choisi de faire la grasse matinée.

Le poste frontière était très sommaire et la plupart des voyageurs étaient des marchands qui transitaient des objets très hétéroclites dans des brouettes ou sur des planches équipées de roues vers la ville truque. Le passage ne se faisait pas que dans un sens, certains biens turcs devaient être mois onéreux et inversement. Cela dit, il faut être très courageux, masochiste ou vraiment dans le besoin pour choisir de faire ce trajet tous les jours car comme d'habitude dans un poste frontière syrien les panneaux sont en option, il faut faire confiance à son instinct pour trouver les différents bureaux et s'armer de patience pour supporter les files d'attentes qui n'en finissent pas.

45 mins après notre arrivée, heureux d'en avoir fini avec les démarches et très confiants en nous (nous avions réussi à trouver le bureau délivrant les papiers de sortie, le sujet aurait pu intéresser Spielberg pour son prochain Indiana Jones tant le lieu était caché), nous nous présentâmes aux grilles de sortie pour passer en Turquie. Le garde commença à s'énerver lorsqu'Alexis montra son passeport, un de ses collègues qui parlait Anglais vint et nous expliqua que le coup de tampon manquait... retour à la case départ. Une heure après notre arrivée nous sommes enfin entrés du coté turc. Chez les voisins le processus fut à peu près le même mais en beaucoup plus rapide et nous avons enfin pu rentrer dans le pays. Petit bémol, Alexis avec sa tête de Molah passa sans problème par contre le douanier demanda à Yann une seconde pièce d'identité, sa nouvelle tête est-elle donc si différente de la photo de son passeport ?

La route qui mène à la frontière irakienne longe depuis Nuzaybin à Silopi la frontière syrienne. Le dispositif de sécurité est hallucinant, barbelés, miradors tous les 500 mètres, mines... par contre rien du coté syrien, on voit qui a peur de l'autre. Nous recroisions aussi de nombreuses stations essence proposant des prix exorbitants et ventant le GPL. A cause du prix de l'essence la plupart des voitures turques sont équipées d'un moteur tournant au GPL. Nous croisions aussi de nouveau tous ces camions dont le derrière était recouvert d'un grand « Masallah » (Allah est grand), pour un pays se définissant comme très laïc il est intéressant de voir le contraste entre l'État et la population qui voue quand même une grande importance à la religion.

La route était cernée entre le Tigre et des montagnes enneigées dont les cimes étaient recouvertes d'une couche de nuages qui faisaient penser à des blancs d'œufs montés en neige et qui descendaient petit à petit pour s'accrocher sur les flancs. La journée s'annonçait finalement plutôt sympa.

Nous concrétisâmes notre entrée au Kurdistan turc par le passage d'un point de contrôle armé ce qui est extrêmement rare en Turquie. Les machines automatiques et les sacs de sable ont fait monter la tension. De l'autre coté du barrage une ville, Sipoli, dont la rue principale était encombrée de camions citernes archaïques, des remorques couvertes de vieux fioul séché avaient été abandonnées le long de la route.

Nous continuions tranquillement et sortions de la ville, lorsque d'un coup nous sommes tombés sur une file de camion immense, peut être 5 kilomètres de bouchon. Nous étions donc à la frontière, la file des voitures était comme d'habitude vide et nous avons pu avancer très rapidement jusqu'à l'entrée.

A votre avis, est ce que qu'une 205 sur des routes de campagne va plus vite que la fibre optique ? La réponse est oui, car à la frontière turque nous n'étions pas encore enregistrés dans le système informatique et avons du attendre une bonne heure que la situation soit rétablie. Avant d'aller plus loin nous devons vous expliquer comment se passe un passage en douane en Turquie. Tout d'abord les visiteurs doivent faire valider leurs visas/passeports dans un bureau ou un box accessible par voiture. Cela crée donc une première file d'attente. Puis les voitures passent dans un corridor pour rejoindre un second box où les visas des véhicules sont checkés. Tout cela se passe dans un pays dont la rigueur des habitants est à l'extrême opposée des Allemands ou des Anglais, ce qui fait que même si les voitures attendent dans une file, les hommes sortent et créent une seconde file devant le box qui ne respecte plus, bien sûr, l'ordre des véhicules.

Donc revenons à l'attente devant le box, chaque conducteur arrivait donc en courant et essayait de passer son passeport/carnet de passage en douane en premier. L'attroupement était de plus en plus grand, puis un des conducteurs obtint son visa et demanda aux autres d'avancer leurs véhicules pour qu'il puisse passer, il était dans la 3ème voiture de la file... Personne ne voulut déplacer son véhicule et les voix s'élevèrent de plus en plus jusqu'à ce qu'ils commencent à en venir aux mains. L'un deux trébucha et se fit rouer de coup de pieds avant que les autres ne repoussent les assaillants. La violence était extrême, les hommes s'étaient transformés en bêtes et un mâle dominant devait être choisi. L'homme au sol couru vers sa voiture et revint armé d'un petit couteau pour blesser l'autre assaillant. Les spectateurs qui ne manquaient pas de courage les séparèrent encore une fois. Tout semblait revenir au calme, les autres hommes présents avaient réussi à bloquer le plus nerveux dans sa voiture. Nous nous demandions pourquoi la police ne faisait rien, les douanes sont remplies de flics armés qui doivent surement être là pour faire respecter l'ordre. L'une des voitures avança et le conducteur revint pour s'expliquer encore une fois avec l'homme qui possédait un couteau. Puis l'engueulade repris et le chauffeur couru vers sa voiture qu'il avait garé un peu loin. Yann pensa que celui-ci était allé chercher une arme car il fouillait dans son coffre, et en imaginant qu'il s'agissait peut être d'une arme à feu décida de s'éloigner de l'attroupement. L'objet qu'il ramena en courant était un long couteau de la taille d'une dague. Les autres hommes réussirent encore une fois à le maitriser et finalement tout le monde reparti sans rien dire. Un peu abasourdis par la scène qui venait de se dérouler sous nos yeux nous retournâmes vers le box avec les autres pour attendre nos visas.

Puis un homme emmena Yann et le fit entrer dans un aquarium dont la fumée avait remplacé l'eau et qui servait de bureau au responsable des douanes. Après quelques picotements aux yeux il pu enfin voir un petit homme tranquillement installé dans son fauteuil avec une clope encore allumée dans un cendrier et une bouilloire fumante à ses cotés, surement responsables de l'atmosphère répugnante du bureau. C'est assez choquant au début de voir qu'il est encore permis de fumer dans les bureaux dans tous les pays du Moyen-Orient, où la cigarette est toujours très à la mode chez les hommes. En tout cas celui-ci était fort sympathique et il débloqua la situation en refaisant saisir le visa d'entrée du véhicule.

10 mins après nous prenions la route pour l'Irak. Un seul mot suffit à définir la poste frontière kurde : énorme, tout simplement une ville. Tout d'abord l'arrêt au centre des passeports après le pont qui passe au dessus du Tigre. Le centre des passeports était une immense salle, dont les demandeurs pouvaient tranquillement s'assoir sur de gros fauteuils en similicuir et où des serveurs passaient offrir du thé pour que l'attente soit plus agréable. Les bagarreurs étaient tous là en train de siroter du thé, bien sages, les uns à coté des autres en attendant leur visa, leurs élans de fiertés remis au placard.

Alexis eu sont visa très rapidement par contre celui de Yann posa problème car il est le propriétaire de la voiture et un visa supplémentaire doit être apposé. Le douanier garda donc le passeport et nous conseilla d'aller aux customs pour régler le problème d'import du véhicule dans le pays. Nous reprîmes la voiture pour rejoindre la destination indiquée qui était peut être à 2 kilomètres de là. Un premier bureau nous refoula et nous indiqua le lieu qui convenait pour faire cette demande. Pendant que Yann attendait de se faire servir Alexis rencontra un Irakien vivant au Pays-Bas qui lui expliqua que nous devions demander un visa de transit car dans le cas contraire nous serions obligés de changer nos plaques et repasser par ce poste frontière pour quitter le pays. Cette rencontre nous aida beaucoup mais rien n'était gagné.

Parce que notre cas était non conventionnel, un employé nous emmena dans le bureau du responsable des douanes, chose dont nous commencions à avoir l'habitude. Comme son homologue  Turc, celui-ci était tranquillement vautré dans son fauteuil, la télévision allumée et quelques personnes assises dans les fauteuils lui faisaient la discussion. Il prit deux secondes pour étudier notre cas et donna des recommandations à l'employé qui nous avait présenté.

Une fois les préconisations données, notre guide emmena Yann dans un des bureaux des customs, il fallait enlever ses chaussures avant d'entrer et l'ambiance à l'intérieur était très comique. La son de la télévision aurait réveillé un sourd et la plupart des employés étaient en train de savourer des glaces à la vanille, les pieds sur leurs bureaux, le métier de rêve en quelque sorte. L'attente ne fut pas trop longue et nous partîmes ensuite à la recherche du responsable mécanique puis retournâmes vers la voiture. Alexis avait fait quelques rencontres, un véritable attroupement s'était formé autour de la voiture et chacun voulait connaître notre histoire, le parcours etc... Le mécano vérifia l'état de la voiture et donna son accord pour la faire entrer. Comme par magie le passeport de Yann réapparu et nous reprîmes la route après un petit encas pris dans la cafétéria du centre des douanes, de l'énergie qui nous servirait par la suite.

Nous roulions maintenant au Kurdistan, de partout des terres cultivées, du blé, de l'orge et au loin une somptueuse chaîne de montagnes. Comme celles-ci nous entouraient de tous les cotés, nous avions un peu l'impression de voyager au centre du cratère d'un immense volcan éteint, la plaine fertile du cratère ayant été utilisée au mieux pour les cultures. Le ciel devenait menaçant, un orage approchait, venant de l'ouest comme la fumée d'un grand feu qui aurait été allumé en Syrie, la lumière était parfaite. La nature devenait une maitresse de l'impressionnisme grâce à la lumière si particulière que pouvait créer les nuages noirs et qui tachetait le paysage.

Nous devions continuer encore un peu d'après le GPS et, avant Mossoul, tourner vers la gauche pour aller vers l'Est, vers Erbil. Le Kurdistan se termine pas très loin de là, ensuite c'est l'Irak et la ville de Mossoul, une des villes les plus dangereuses de la planète. Nous roulions donc tranquillement en observant à droite un magnifique lac bordé de montagnes misent sublimement en valeur par la lumière du jour qui se terminait, de l'autre coté les camps militaires kurdes se suivaient et étaient tous tournés vers la route et vers la région d'Al Jazeira, quand tout d'un coup nous sommes arrivés à un checkpoint. Encore un ! Nous nous sommes dits, comme au Liban, ils ne sont là que pour se montrer. Les militaires nous laissèrent passer mais ils étaient différents, leurs tenues ressemblaient plus à celles des Américains et un Hummer avec une tourelle était stationné. Nous nous sommes dis que ça devait être encore le Kurdistan car ni notre plaque française ni nos passeports français n'avaient posé de problèmes. Il faut effectivement un visa spécial pour se rendre en Irak lorsque l'on est un étranger. Puis nous avons passé un second passage sans non plus aucun problème. Le GPS nous indiquait qu'il fallait encore rouler un kilomètre ou deux pour rejoindre la route d'Erbil. Au troisième checkpoint les ennuis ont commencé...

Nous étions quelque part dans Damas sur la route en direction de La Palmyre lorsque le voyant de la réserve s'est allumé. Nous savions que c'était mauvais signe car les problèmes de démarrage étaient liés aux dépôts au fond du réservoir qui passent dans le moteur lorsque celui-ci est presque vide. Une longue quête débuta, pas une station service à l'horizon, nous devions absolument trouver quelques litres de benzine au plus vite. Plus nous roulions, plus nos chances d'en trouver une s'estompaient. Après une demi-heure, fatigués de guetter tout ce qui pouvait ressembler à des pompes, pleins de sueur à cause du stress et de la chaleur et prêts à abandonner, nous avons enfin aperçu au loin notre salvatrice. Ce n'était pas un mirage, nous étions encore en ville, et avons dépensé toutes nos livres syriennes pour abreuver notre monstre.

Remis de toutes ces émotions, l'engin a démarré au quart de tour et nous avons filé sur le bitume dans un grondement de moteur digne d'une F1, sur la route de Bagdad. Une fois sortie de la ville, nous avons longé des no man's lands et des zone industrielles dignes des soviétiques, la poussière voltigeait devant nous dès qu'un camion nous précédait, puis plus rien... nous étions entrés dans le désert. A la manière de Raoul Duke et de son avocat véreux mais sans les substances hallucinogènes nous foncions dans le désert en laissant un nuage de poussière derrière nous. Nous avions comme seuls compagnons, les poteaux électriques qui longeaient la route et qui semblaient aller dans la même direction que nous. A notre gauche une chaîne de montagne, vide de toute végétation, nous dominant hautainement et à notre droite la plaine qui s'étendait jusqu'à l'horizon, jusqu'à l'Irak. A certains moments, une usine de ciment apparaissait, souvent reconnaissables de loin aux nuages de poussière et de fumée qui les entouraient. Mais après quelques kilomètres, les poteaux électriques ont abandonné, la radio a arrête de capter et nous avons continué seuls, avec en face de nous et dans le rétroviseur une route droite, solitaire, allant jusqu'à l'horizon et paraissant être sans fin.

Le paysage était très similaire à celui de l'ouest américain, l'asphalte blanc et les lignes jaunes qui délimitaient la route sortaient tout droit d'un road movie, et pour couronner le tout, divers « Bagdad Cafés » s'étaient installés, surement un clin d'œil au film éponyme dédié à la route 66. Dans le pays de Laurence d'Arabie, nous trouvions finalement une autre référence cinématographique.

La solitude, l'absence de tout obstacle, la ligne droite et l'envie d'un vent rafraichissant nous poussait à de plus en plus appuyer sur la pédale de l'accélérateur et ainsi atteindre des vitesses folles, grisantes, excitantes, cette route avait été construite par le malin, pour que l'être humain apprécie son entrée dans ce monde brulant, dans cet enfer naturel. Bien heureusement notre amie 205 ne pût nous offrir ce plaisir, et tranquillement nous continuâmes notre chemin. Puis nous avons commencé à croiser des bédouins, avec des moutons ou conduisant des camions. Quelques tentes étaient dispersées non loin de la route et par moment une femme en djellaba sortait pour prendre l'air ou pour réaliser quelques tâches domestiques. Nous étions donc proche de notre destination.

Au passage d'un col nous avons enfin vu l'oasis qui nous attendait, ce n'était pas un mirage, les palmiers et les différents arbres étaient bien réels. Après avoir traversé les ruines, sur la voie royale entourée de colonnes et de temples, nous sommes entrés dans la ville «moderne».

Il y avait beaucoup plus de chambres dans la ville que de touristes, les commerçants étaient en guerre, des alliances et des clans s'étaient formés pour optimiser l'utilisation du touriste, leurs outils de guerre étant le charme, des fantassins à peine pubères et polyglottes, et des stratégies d'offensive très élaborées. Nous n'avons pas manqué à cela et en avons profité pour négocier fortement le prix de notre logement.

La Palmyre est une ville au milieu de nul part vivant majoritairement du tourisme que lui procure les ruines romaines dispersées tout autour de la cité. Une balade à pied dans la ville en dehors des lieux touristiques permet de découvrir autre chose. Les bédouins se sont modernisés, et il n'est pas rare de croiser des motos affrétées comme des chameaux avec des scelles faites de tapis. Puis au détour d'une rue vous restez scotchés car en face de vous se dessine une montagne, qui ressemble plus à un volcan avec à son sommet une ancienne forteresse. La couleur de la citadelle étant ocre/sable comme la montagne, elle semble avoir été taillée directement dans la roche, une icône statufiée ou un château de sable oublié par un gamin géant. Le contraste entre les sables des flancs et la dureté des parois de l'édifice est difficile à expliquer, nous pourrions presque imaginer que la forteresse glissera vers le bas dans quelques années à cause de son poids et de ses fondations faites de sable.

Yann ou Alexis, nous ne savons plus et cela n'a que peu d'importance, a eu la brillante idée de partir chercher quelques bières dans une des échoppes de la rue principale. Nous avions besoin d'accompagnatrices pour apprécier le coucher de soleil au sommet du mont de la citadelle. Nous savions pertinemment que ces dernières gorgées de ce liquide amer et pétillant seraient les dernières avant bien longtemps. Comme deux étrangers, perdus dans un lieu qui les dépasse, nous nous sommes retrouvés entourés de couples en goguette, de personnes âgées en voyage organisé et de divers marchands d'artisanat local bédouin. Avec nos bières et nos accoutrements de baroudeurs de l'extrême nous faisions tâche dans cette carte postale du tourisme de masse. Alexis, souhaita quand même s'intégrer et adopta une attitude, plus que réussie, de touriste moyen, de bof mais sans le bob.

Quelques heures plus tard, assis à table, Alexis aux toilettes, le restaurateur nous ramena un de nos confrères voyageurs, de nationalité belge, et très sympathique au demeurant. Le plat typique de la gastronomie bédouine nous fut servi très rapidement. Yann se précipita pour soulever la cloche, et nous découvrîmes du riz safrané et du poulet aux cacahouètes. Rien de transcendant, encore des féculents, l'allergie au gluten n'est plus très loin.

La Palmyre a été la destination la moins intéressante de notre voyage en Syrie. La ville ne vit que du tourisme et le fait assez rapidement ressentir aux voyageurs qui ont le courage de s'arrêter. Les enfants, même très jeunes, travaillent sur les lieux touristiques en essayant de vendre des cartes postales ou des petits colliers, et leurs parents tels des chefs aigris les traitent comme des moins que rien. Les bédouins se sont transformés en pastiches et ne garde leurs statuts que pour mieux attirer les touristes. Le lieu n'a plus d'âme, il y a eu un vrai fossé entre la vieille cité de la Palmyre et la nouvelle station touristique qui s'est construite après la découverte de l'ancienne. Si vous aimez les ruines romaines le lieu n'est à ne pas manquer, mais s'il vous plaît partez vite après votre visite, et retournez dans une ville où les gens vivent normalement, et ont d'autres intérêts que le tourisme.

Encore une mosquée, mais quelle mosquée ! Thés et Chichas.

Nous voilà enfin posés pour quelques jours, il est toujours très plaisant d'arrêter de courir, s'arrêter pour prendre son temps et apprécier un peu mieux les moments plus simples.

L'hôtel où nous résidons est bon marché mais a été installé dans une sorte d'ancien palais avec une cour intérieure arborée et dont les murs sont recouverts de fresques. Il n'y a rien de plus agréable que de s'assoir dans un fauteuil, à l'ombre d'un palmier ou d'une pergola re couverte de verdure et de bougainvilliers et de lire ou d'écrire un peu. Un havre de paix au regard des rues qui l'entourent remplies de gens courant dans tous les sens, marchandant des babioles dans des petites échoppes ou fumant des narghilés en terrasse en buvant un chaï (thé).

Damas n'a cependant que très peu de points communs avec Alep. Cette ville pourrait être considérée comme le New-York du moyen orient si nous prenions Alep pour référence. La cité est très moderne et la vielle ville, entièrement restaurée, garde un peu de cachet mais ne peut rivaliser avec celle d'Alep et son ambiance incomparable.

Nous avons quand même pris la peine de visiter la vielle ville, son Souk, sa Mosquée (la toute première grande mosquée construite au Moyen Orient) et le palais.

La mosquée Umayyad est effectivement la première grande mosquée de l'Islam, la cour intérieure est ornée de nombreuses mosaïques faites majoritairement de carreaux or ou vert. A l'intérieur de la mosquée repose Saladin un des plus grand adversaires des croisés. Étant donné qu'il est interdit d'entrer dans une mosquée découvert les femmes doivent porter une sorte de Djelaba avec une capuche et les hommes comme Alexis qui était en short doivent porter une longue jupe, n'hésitez pas à aller voir les photos, c'est plutôt stylé :-).

Après la visite de la grande mosquée nous avons traversé le souk pour rejoindre le palais d'Azem. Ce palais est coincé au milieu des ruelles du souk. Loin d'être aussi grandiose que les palais des sultans, il permet tout de même d'appréhender un peu mieux le type de vie que pouvait avoir les notables au 18eme siècle.

Le reste de la journée a été dédié au repos, il est tellement dur de ne rien faire :-). Puis nous avons passé la soirée avec deux baroudeuses, une Irlandaise et une Portugaise qui ont à elles deux quasiment visité le monde entier.

Après la soirée nous sommes allés sur Internet et avons constaté que la censure est encore plus présente dans ce pays. Bizarrement, cela ne nous choque plus.

Micro rando, mariage druze, Beyrouth by night.

Ce jour, nous sommes allés retrouver des voyageurs inconditionnels qui ont décidé de traverser le Liban du nord jusqu'à la Palestine à pieds par les montagnes en marchant chaque jour pour une cause (www.walkofcauses.wordpress.com). Le point de rencontre était dans le Chouff, la réserve naturelle des vieux cèdres du pays. Les plages sont belles mais nous avons compris pourquoi la majorité des Libanais passait tout son temps libre dans les montagnes. Mais avant de parler de la nature revenons à la chose incroyable à laquelle nous avons assisté en début d'après-midi.

Après notre rencontre dans le café d'un petit village nous avons commencé à marcher le long de la route et quelle a été notre surprise de tomber sur un mariage druze, chose rarissime. La religion druze est une secte de l'Islam qui croie en la réincarnation. Ils sont peut être 500 000 sur terre et doivent se reproduire entre eux pour que leurs descendants soient également druze et donc éternels.

Nous avons été accueillis par les mariés et avons pu assister à la cérémonie d'arrivée du marié. Les générations se côtoient également dans ces sectes traditionalistes car seules les femmes âgées portaient le voile blanc alors que toute la jeunesse suivait la dernière mode.

Remis de nos émotions nous avons repris la route et avons fait une halte au milieu des cèdres pour siroter quelques bières et discuter voyages avec nos amis.

Le soir, un peu fatigués, nous avons déambulé dans le centre ville et avons observé la jeunesse dorée se précipiter vers les bars et clubs dans leurs voitures de sport.

Nous avons finalement dormi chez une amie de Vanessa en plein cœur du quartier arménien.

Rencontre à la pension, petite escalade pour le 3ème numéro, welcome home Hezzbolla

Au petit déjeuner nous avons rencontré un couple qui avait bossé en Afghanistan dans une ONG qui conseille sur la sécurité des personnes. Nous en avons profité pour leur demander se qu'ils pensaient de notre voyage et de la route que nous allions emprunter. D'après eux le Pakistan ne serait pas le lieu de tous les dangers, ils nous ont même conseiller de monter au nord et de visiter la frontière avec le Cashmere car les paysages sont magnifiques. Voilà donc de bonnes nouvelles...

En quittant Tripoli et avant de s'enfoncer dans les terres nous avons fait une halte pour déjeuner à Byblos dont le port est mondialement célèbre. Cette ville comme Alep a été créée depuis plusieurs millénaires, les premières traces remontant à l'age de bronze. Le port et la vielle ville ont été totalement restaurés et il est très agréable de flâner dans ces petites ruelles et dans le souk qui peut quand même paraître un peu artificiel.

Pour rejoindre la Bekka Valley nous avons dû traverser la chaine de montagne du Mt Liban. Les quelques kilomètres notés dans le guide nous ont paru être une éternité. La première partie de l'ascension s'est faite dans un brouillard extrêmement opaque, nous ne devinions les précipices et voitures venant devant nous qu'au dernier moment, mais une fois arrivé à 2000 mètres, le spectacle qui s'est concrétisé sous nos yeux a été grandiose. C'était comme si nous venions de sortir du cratère encore chaud d'un volcan, nous nous extirpions doucement de la fumée pour rejoindre le ciel. Pour passer le col nous avons continué notre ascension jusqu'à 2600 mètres et avons du traverser des congères énormes de glaces que les services de la voirie avaient séparé pour qu'une voiture puisse passer. Il ne nous restait plus qu'à descende de 1500 mètres pour arriver dans la Bekka Valley, le territoire du Hezzbolla politique et de la culture du cannabis.

Nous devions nous arrêter à Baalbek pour la nuit, mais étant en avance nous avons continué vers Zahlé pour nous rapprocher de Beyrouth. Zahlé est la capitale du Arak, le pastis libanais, mais nous nous sommes limités à une bouteille d'eau, fini les excès !